grippedbäg

Wahrscheinlich habe ich grad den falschen Zeitpunkt erwischt, um mir die Wasserfälle am oberen Blauen Nil anzusehen. Das was hier bitzli mickrig aussieht, sind die zweitgrößten Wasserfälle von Afrika (nach den Victoria Falls des Sambesi). Nicht mit der Höhe oder Breite, sondern mit der Menge Wasser, die hier runterfällt wenn es mal tüchtig regnet. Das Bild, dass sich dem Betrachter dann zeigt, muss grandios sein. Ebendieses Bild hat den Fällen und dem Dorf unweit davon ihren Namen gegeben: Tis Issat – «Rauchendes Wasser».

Über die Tis Issat-Fälle stürzt sich der junge Blaue Nil über eine 42 Meter hohe Geländestufe im Norden Äthiopiens, unweit des Lake Tana. Dabe wird dem Nil, der bei den Einheimischen Abay (auch Abbai) genannt wird, seit 2001 einiges Wasser entzogen und durch ein zweistufiges Kraftwerk geleitet. Dieses Wasser sieht man nicht, es erzeugt aber knapp 85 MW Energie (ca. doppelt so viel wie das Rhein-Kraftwerk bei Eglisau/CH).

Etwa 1 km flussabwärts steht die älteste Steinbrücke Äthiopiens aus dem Jahr 1626. Sie überquert den in einer tiefen Felsspalte verlaufenden Abay. Bei Regen steigt der Blaue Nil rund zehn Meter bis knapp unter ihre Bögen – die Brücke hat es aber bis heute überlebt. Um den herrlichen Panaoramablick auf die Wasserfälle zu bekommen, muss man zu Fuss über die Brücke und dann etwa 10 Minuten nach Westen gehen. Nach Osten führt ein Pfad zu einem eineinhalb Stunden entfernten Kloster.

Dort lebt ein Mönch, den zu besuchen für viele Menschen in der weiteren Umgebung mehr oder weniger Pflicht ist. Der Mönch macht sich dieses Pflichtbewusstsein zunutze, indem er die Menschen beauftragt, mindestens einen Baustein, besser zwei, mitzubringen, und zwar die grossen, rund 10 Kilo schweren. Die Leute sehen das als Opfer, wahrscheinlich auch als Busse für ihre Sünden, als gute Tat und/oder Hilfeleistung/Spende, jedenfalls baut der Mönch mit diesen Steinen an seinem Kloster weiter.

Abessinien war bis zum Staatsstreich 1974 der am längsten existierende Staat Afrikas, noch länger als das alte Ägypten. Mit der Gründung um 980 v. Chr. wurde Abessinien fast 3000 Jahre alt. Es war auch der einzige afrikanische Staat, der von Europa nicht kolonialisiert wurde, auch nicht von Italien. Die an Abessinien interessierten Italiener wurde 1896 in der Schlacht von Adua vernichtend geschlagen, worauf Italien auf die Kolonisierung verzichtete.

Die äthiopischen/abessinischen Kaiser hiessen Negus Negest, König der Könige, und waren Angehörige der Zagwe-Dynastie und der Salomonischen Dynastie. Der erste dieser Kaiser war Menelik I., der letzte Hiess Haile Selassie. Äthiopien wurde von Italien im zweiten Italienisch-Äthiopischen Krieg 1936 bis 1941 besetzt. 1974 wurde Selassie gestürzt und die Monarchie abgeschafft. An deren Platz trat eine sozialistische Militärdikatur, der sog. «Derg», der sogleich einen lange andauernden Bürgerkrieg mit der Provinz Eritrea provozierte. Ab 1987 wurde Äthiopien eine Demokratie. 1993 wurde Eritrea endgültig abgespaltet und unabhängig (und zur Diktatur). Äthiopiens Demokratie entwickelte sich weiter und 2019 erhielt der seit 2018 waltende Ministerpräsident Abiy Ahmed aufgrund seiner Aussöhnungspolitik mit Eritrea den Friedensnobelpreis.

Wir sind nun im Bundesstaat Amhara. Beim Ort mit diesem Namen trennen sich zwei Strassen. Beide führen nach Bahar Dir, die Stadt am Lake Tana, unserem Ziel für heute. Links wäre der Weg etwas länger, weiss Fahrer Balai, rechts wären wir etwas schneller da. Er fragt einen Passanten, ob die Strasse rechts durchgängig sei. Der Passant sagt ja, bzw. aus seiner Miene kann ich entnehmen, dass dem so sei. Verstehen tu› ich nichts. Balai erklärt mir: «Dies ist Amhara-Land», und sagt dann nur noch: «politics!» Mehr Englisch kann er nicht. Ausserdem, so merke ich beim Nachrecherchieren, ist die Situation in der Gegend hier auch nicht ganz einfach zu erklären.

Wir fahren rechts. Später erleben wir zahlreiche Checkpoints, die aber fast alle von Zivilisten besetzt sind und bei allen kommen wir ohne Probleme durch. An manchen Orten werden Strassenfeste (es ist Sonntag) gefeiert, wobei dann ein Teil der Strasse gesperrt ist und wir uns irgendwie durchmogeln müssen mit dem Toyota. Ich komme nach wie vor nicht draus, was hier abgeht. Gefährlich scheint mir die Lage nicht, obwohl die Amhara-Leute manchmal recht grimmig dreinblicken und mancher Mann einen alten Karabiner bei sich trägt.

Nicht viel klarer wird die Sache auch bei der Nachrecherche nicht. Im Juni habe es In der Regionshauptstadt Bahar Dir einen Putschversuch gegen die Regionalregierung gegeben, lese ich. Dabei sei ein Mitglied der Regierung erschossen worden, gleichzeitig auch der Generalstabschef Äthiopiens, dieser aber in der Hauptstadt Addis (vom eigenen Bodyguard umgelegt!). Im November habe es an zwei Universitäten im Land Zusammenstösse zwischen Studenten der Amhara-Ethnie und der Oromo, die drittstärkste Ethnie, gegeben, dabei seien etliche Studenten getötet worden. Die Gründe für die clashes sind immer noch unklar.

Klar aber ist, dass die Amhara, einst die bestimmende Ethnie in Äthiopien, immer noch ein stolzer Menschenschlag sind, aufrührerisch und etwas überheblich, und vielleicht auch etwas nachtragend, was den Verlust ihrer Führungsposition, die sie einst hatten in Abessinien, betrifft. Die Amhara waren die wichtigste staatstragende Volksgruppe Äthiopiens. Verzwickte Sache also. Ob wir bedroht sind wenn wir die Strasse rechts fahren, weiss ich nicht und will ich auch nicht wissen. In acht Stunden werde ich denken: nichts passiert. Dann, wenn wir nach dem letzten Checkpoint die Stadt Bahar Dir erreicht haben werden, wird Balai wieder mit der rechten Hand fuchteln: «Politics!».

Erst viel später, also heute, finde ich die Warnung der Regierung im Netz:

«Individuals present in Amhara and Oromia regions are advised to monitor the situation, avoid any large gatherings and demonstrations due to the risk of violence, and adhere to all instructions issued by the local authorities or their home government.»

Alles gut gegangen, ich lebe noch. Und die Amhara sind freundliche, liebe Leute, wie ich feststelle.

Das abessinische Hochland ist geprägt von weiten Hochebenen, unterbrochen von tiefen Schluchten und einzelnen Bergen mit Gipfeln auf 2500 bis 3500 Meter. Es ist klar, dass wo es raufgeht, auch wieder mal runtergehen muss, und das oft recht steil. Für manchen Lastwagen ist das Gefälle zu viel, oder die Ladung zu schwer oder die Bremsen sind schon vor der Erhebung am Arsch. Im Gefälle oder der Steigung erweist sich dann mancher Motor zu schwach oder Lastwagen schlecht oder überladen.

Pannen und Unfälle trifft man hier alle 50 Kilometer. Bei manchem liegengebliebenen Lastwagen fragt man sich, wie lange er schon hier steht, bzw. liegt. Lastwagen lässt man bei einer Panne erst mal stehen und wartet, bis Hilfe kommt. In der Zwsichenzeit versuchen die Fahrer, die Panne zu beheben, scheitern aber dann meistens an den fehlenden Ersatzteilen. Der ausgebaute Motor oder das Getriebe leigen dann offen auf der Strasse, der Fahrer schläft im Schatten, derweil Diebe die Ladung klauen. Bei manchem Gefährt fragt man sich, wie es überhaupt in diese Lage kam. Das Bild zeigt so ein Beispiel. Warum steht der Lastwagen auf der falschen Strassenseite (in Äthiopien fährt man rechts)? Warum fährt der Fahrer über den unbefestigten Randstreifen, wo doch ein Blinder sieht, dass es dort tiefe Schlaglöcher hat?

Die Strassen an sich sind im Hochland recht gut instand. Sobald die Route über Oromia-Land führt, gibt es keine Schlaglöcher mehr, der Asphalt scheint eben erst aufgetragen worden zu sein. Das ändert krass, wenn man über die Strassen im Umland von Addis Abeba fährt. Dort scheint das Geld für anderes verwendet zu werden.

Auf unserer 500 Kilometer langen Fahrt von Addis nach Bahir Dar haben wir drei schwere Unfalle und acht Pannen angetroffen, bei mindestens einem Unfall hat es Tote gegeben. Das wundert ein wenig, weil richtig schnell fährt hier keiner, mehr als 80 km/h steht selten auf dem Tacho. Es gibt aber viel Verkehr überland und noch viel mehr Fussgänger, Kühe und Ziegen sowie Ochsenkarren. Sie alle benutzen die Strasse weil es keine anderen Wege gibt. Auch in den Dörfern gibt es nur diese eine Strasse, selbst die im vorherigen Post erwähnte Achse Kairo-Kapstadt führt mitten durch die Dörfer im abessinischen Hochland. Da braucht es Nerven wie Stahlseile und eine gewisse innere Ausgeglichenheit. Mein Fahrer Balai hat diese, ich habe sie nicht. Aber ich fahre ja nicht, sondern darf mehr oder weniger entspannt zuschauen.